拜佛拉萨灵魂大昭寺 心灵最真诚的震撼

大昭寺门前（图片来源：凤凰网华人佛教摄影：曹立君）大昭寺释迦牟尼佛12岁等身像（图片来源：凤凰网华人佛教摄影：张晓波）

“昭”是藏文音译，是佛的意思，大昭寺三个字译成汉语就是“供奉大佛的神殿”。而在拉萨，藏族人也喜欢将以大昭寺为主的八廓街一带称为“拉萨”，藏文意思是圣地、佛地。如果说布达拉宫是拉萨的标志，那么大昭寺就是拉萨的灵魂。据说，每天清晨，围绕着大昭寺、八廓街、布达拉宫，转经的人川流不息，很多僧人也在大昭寺附近摆开架势，向过路的人唱经化缘。大昭寺著名的喇嘛尼玛次仁说，“到拉萨没去大昭寺就等于没去拉萨”，由此可见大昭寺在拉萨人心目中的地位之高。我们来到大昭寺时是下午，门廓的红柱旁，有一群磕长头的藏族人，他们有年纪大的，也有年轻的，有男的，也有女的，有衣着光鲜齐整的，也有衣服灰暗破旧的。但他们都神情虔诚专注，反复俯身趴地叩拜，口中念念有词。我走近他们，试图听清他们在祈祷些什么，可进入耳朵的声音根本不足以满足我的好奇心。我想，这或者就是一种信仰，一种精神寄托吧。门廓下坚硬的花岗岩石块，被朝拜者们用手掌磨出了光滑闪亮的槽沟，得经过多少人长年累月，不停息地摩擦，才能弄出这样的痕迹呢？进了寺门，是一个天井式院落，导游介绍说是藏传佛教中“格西”的产生地。传昭大法会期间各大寺庙的僧人云集此院，观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩。院落东侧有数排酥油灯，长明不灭，石板地面浸润着一层酥油，脚踩上去有一种粘粘的感觉。酥油灯后面就是大昭寺主殿的正门，大昭寺最早的建筑就是从这个门开始的。主殿是一千四百多年前的建筑，由于多年的摩擦，门口的石头地板已经光亮如镜了。进入大殿左右各有两尊巨大的佛像，左侧为红教创始人密宗大师莲花生，他本来是印度的佛学家，公元八世纪进藏，在他入藏以后藏区开始出现密宗；右侧是未来佛。　在大昭寺，最神圣的殿堂是释迦牟尼殿。殿里供奉的是唐朝文成公主从长安带来的释迦牟尼十二岁等身像。这尊佛像应该是最早进入西藏的宗教圣物，在藏族人心中是最神圣的佛像。无数人千里迢迢从家乡出发，磕长头来到拉萨，就是为了目睹这尊两千多年前佛祖的真容。佛像如此珍贵还因为世上只有三尊释迦牟尼等身佛像。佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像，在他临终时只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像，并亲自为塑像开光加持。这三尊佛像中，以十二岁时他身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵。后来佛像从古印度流入中国，又经唐代文成公主带入西藏。藏族人认为见到这个佛像和见到一千多年前的佛祖没有区别。我们被特许进入佛像坐落的铁栅栏里。我双手合十，虔诚地绕佛像转了一圈，再沿着佛像侧面的台阶上去，用手触摸了佛像的手和脚，然后按照佛教的要求叩头跪拜。那一刻，我的心里充满了敬仰之情。在听导游讲解的时候，我看到一对拜佛的藏族老人，他们风尘仆仆，衣服灰暗，一看就知道是行长路来的。在佛像前他们旁若无人，每次叩拜都是五体投地。等他们转过身来面对我的时候，我的眼泪一下就涌上了眼眶，我从来没见过那样饱经风霜的脸，脸上的皱纹深刻而清晰，每一条皱纹里都装满了风尘，脸色黑里透红，让人想起高原土地的颜色。我想把他们的形象拍下来，可大殿里不准拍照，我一直看着他们离去，心里忽然觉得特别凝重。站在大殿里，我久久地凝视着佛像，这尊佛面容慈和，色彩美艳。尤其是眼睛，弯弯长长的，中部微微凹陷又顺着脸部的轮廓挑上去，好似能看透世间所有的是非与悲欢。藏族人民用自己特有的方式，来供养这尊佛像，佛像的佛冠和衣饰遍镶宝石，华丽无比。与佛像相互凝视的那一刻，我的心也渐渐平静下来。“佛”的本意是觉悟者，望尽三生轮回路，求到的不就是一颗安宁无争之心吗？拜佛的藏族老人求到了，他们把人生的所有艰难困苦都留在了朝拜的路上，回去以后他们定是心情安详，生活幸福了。说到觉悟，说到幸福，我们不能不说到文成公主。当年，一个大唐皇族女子，十六七岁的花季少女，在幸福还是灾难、盛开还是枯萎的担心与期待里，告别家乡、父母、亲友以及温暖的生活，走上伟大而艰险的成婚之路。从公元641年告别长安，到公元680年离开这个世界，她在西藏生活了将近四十年。我们无法知道她的内心怎样接纳那片洪荒寒冷的莽原，也无法知道她怎样只身面对一个语言不通而又桀骜不驯的民族，更无法知道她怎样克服难耐的缺氧、寒冷、孤单与迥异的生活环境，我们知道的是她带给了松赞干布和他的吐蕃民族无私、博大而又持久的爱。在几十年的人生岁月里，她以女性特有的情感，体察着吐蕃人民的苦难与需要，领悟到在政治与物质之外，人民还需要精神的依托与抚慰。于是，她把爱升华成了佛法，把融入着自己母爱的佛教精神在高原上传播开来，她的悲悯与博爱，就是她给那片土地的最珍贵的奉献。她把作为一个女人的情感世界和无处倾诉的心理历程，一个女人的孤独与忧伤、需要与思念，都化成了奉献的幸福。多少年来，在西藏，几乎没有人不知道文成公主，她和松赞干布的婚姻佳话，已成为汉藏交往史上的重大事件，一千三百多年过去了，藏族人民至今仍把她当保护神一样，与松赞干布一起供奉在各个寺庙。　大昭寺还有一尊特别的神，她就是藏族人的一位重要女神班丹拉姆，也是唯一的一位女护法神。她不仅是大昭寺，也是拉萨城和达赖喇嘛的保护神。据说她以前是阎王的妻子，与阎王有一个儿子。看着这位凶猛、暴烈、狰狞的蓝色女神像，我感到一种肉体和灵魂的共同震撼，她的故事和她的形象都充满了传奇色彩，令人拍案，令人难忘。班丹拉姆亦称“吉祥天母”、“吉祥天女”，藏传佛教中她不仅是护法神，还是世界欲愿之主。在苯教中也是一位受尊敬的主神，神通广大。又称为“荣耀女王”，有大吉祥功德于众，系众神之首，众佛之母，藏族信徒认为供奉她可以除灾难，使人兴畜旺。殿外天井里，一群喇嘛手舞足蹈，好像在热烈讨论什么，特别是不断拍击手掌的“啪、啪”声，异常响亮。一问才知道是喇嘛在辩经。这个辩经大约属于小喇嘛复习功课，就是主持老僧布道讲经以后，下了课要复习消化，你问我答，巩固记忆。提问者每当发问，侧身后倾，右掌拍打左掌，噼叭有声，答对了是一种拍手方法，答错了是另一种拍手方法。我站在一边看了半天，根本听不懂他们在说什么，但看得出他们非常投入，一个个表情生动，眼神真诚，有时遇到难题答不出来了，就一脸迷惘，让旁观者也为他们着急。小喇嘛辩经时生动的形体动作和面部表情，给我留下了很深的印象。出了大昭寺，看到一群转经的老人，他们右手摇着转经筒，左手捻着念珠，转经筒在旋转，念珠在旋转，脚下的路也在旋转。转经之路，也是轮回之路。他们穿过古老的街巷，在夕阳的光辉里，迈着执著的脚步，仿佛能够走穿岁月和光阴。他们用这种方式修福积德，祈愿在轮回的路上，获得一个美好的未来。